Чтобы избавить себя от многих проблем, или, по крайней мере, быть к ним морально готовым, стоит предпринять некоторые действия не только непосредственно возле экземляра, который (возможно) вскоре станет вашим, но и в некотором отдалении. Итак:

1. Проверьте юридическую чистоту машины. Для этого нужно списать VIN с техпаспорта, зайти на www.auto.ru и попросить Гарри из конфы VIN пробить его на угон, таможню и Интерпол. В принципе, тоже самое можно сделать на любом пикете ГАИ - за некоторое вознаграждение. Если все в порядке, документы наличествуют - неплохо убедиться в соответствии ВИНов в них и на табличке и раме. Табличка находится под капотом, а ВИН на раме - на лонжероне у правого колеса. Для моделей 160 и 260 смотреть нужно сбоку между колесом и бампером, для Y60 и Y61 - там же, но сверху. Для моделей с правым рулем расположение аналогичное, но у левого колеса (где находится номер рамы у японцев без ВИНа, информации у меня нет).

2. Двигатель. Он может быть дизельным или бензиновым (первое - чаще). Про последние много писать не буду, поскольку никогда с ними не сталкивался, а общие принципы давно известны - желательно отсутствие дыма и потеков масла, ровная работа, нормальная тяга и т.д. О дизелях немного подробнее. Если вы берете 4.2л дизель - вам повезло. Серьезные проблемы с этим движком маловероятны. Единственое, что с ним нужно делать - регулировать клапана и менять масло. Более распространенный 2.8л RD28T требует чуть больше внимания - головка чуствительна к перегреву, а турбина - к качеству масла. Не должно быть слышно цоканья (это может указывать на проблемы с гидрокомпенсаторами) и свистов (натяжные ролики и подшипники помпы и генератора). Нелишне проверить уровень масла и жидкости в расширительном бачке. На цвет масла внимания можно не обращать, оно почти всегда быстро чернеет. Хороший дизель должен запускаться практически сразу и холодным, и горячим, работать без диссонирующих высокочастотных шумов (в салоне слышен только приятный ровный рокот и посвистывание турбины на хороших оборотах). Неохотный пуск холодного двигателя может указывать на проблемы со свечами, распылителями или компрессией, плохой горячий - на проблему с ТНВД. Допустим белый дымок (пар) зимой (испаряется конденсат из глушителя), но белый дым после хорошего пробега может указывать на утечку тосола в цилиндр. В идеале выхлоп д.б. прозрачным, немного копоти может появляться при резкой перегазовке под нагрузкой. Постоянная копоть говорит о проблемах с углом впрыска или убитых распылителях. На турбодизелях имеется область "подхвата" (когда турбина хорошо раскручивается) в районе 2500-3000об, динамика при этом заметно улучшается (на низких оборотах машина ползет уверенно, но вяловато). Если есть возможность, стоит снять шланг от турбины к впускному и осмотреть его на наличие масла (много масла - близкий конец турбины). В любом случае, даже если явных проблем не наблюдается, после покупки стоит съездить на диагностику (например, к Технодизелю) и поменять, как минимум, масло и ремни (в особенности, ремень ГРМ на RD28 - его обрыв фатален). При смене ремня заодно будет видно состояние переднего сальника - возможно, его тоже придется поменять. Вообще, сильные течи масла и чумазость нехарактерны, но некоторая сопливость прокладок картера или клапанной крышки имеется. Не должно быть заметной мокроты, потеков вокруг форсунок - это верный признак экономии на одноразовых шайбах и/или неквалифицированного вмешательства в движок (что для дизеля в принципе недопустимо).

3. Трансмиссия и ходовая. Тут тоже нужно смотреть на потеки из коробки, раздатки, мостов. Если таковые есть - немедленно проверить уровень масла. При его отсутствии все это хозяйство быстро умирает. Уязвимое место - пыльники поворотных кулаков в переднем мосту. Попадание грязи внутрь может привести к замене подшипников ступиц, ШРУСов, а на модели GR - и полуосей. Также нужно проверить способность хабов (муфт) в переднем мосту включаться и выключаться. Хабы соединяют полуось и колесо при подключенном передке. Ручные очень надежны, а вот в автоматах могут снашиваться фрикционные кольца, и передние колеса грести не смогут. Необходимо проверить способность коробки и раздатки работать на всех режимах 2х4 и 4х4, работоспособность блокировки в заднем мосту. На GR блокировка включается вручную с панели приборов, на европейских 160 и 260 в задний мост ставился LSD, который требует специального масла. Внушительные габариты и "неубиваемая" репутация провоцируют на экстремальную езду по бордюрам и трамвайным путям, поэтому нужно проверить состояние амортизаторов, пружин и резинок в подвеске. В машинах с рессорной подвеской проверяется состояние рессор (они не должны иметь сломанных листов и быть сильно просевшими), резинок и серег крепления. В рулевом проверяется трапеция, маятник и нижний сальник гидроредуктора (он может подтекать).

4. Кузов и рама. Кузов, на самом деле, весьма долговечный и сохраняется хорошо. Поэтому коррозия может проявляться только у достаточно старых машин, как правило, на полу багажника и салона (там, где постоянно влажно). Еще возможна очаговая ржавчина в местах повреждений краски или помятостей (пороги, задние крылья), если царапины ничем не мазались годами. Впрочем, это не очень критично, поскольку а) железо толстое и гниет долго, б) есть рама. Рама практически вечная, подгнить может только на ОЧЕНЬ древних и запущенных экземплярах (видел такое на свалке в Осташково). Из наружных деталей активно ржавеют бампера и окантовки задних форточек. Еще - некоторые разъемы к светотехнике совершенно неприкрыты и могут закиснуть (это же относится и к разъемам под капотом). Вот, пожалуй и все.

Эти рекомендации составлены на основе опыта Tenzor`а , Алекс33, а также собственного.

Eugene77