 |
 |
| 2024 | |
ДР 25 лет! 18-20 октября 2024г
| |
| 2022 | |
ДР-23, 07-09 октября 2022г (ссылки на фотоальбомы, отзывы и впечатления)
| |
| 2021 | |
ДР-22, 08-10 октября 2021г (ссылки на фотоальбомы, отзывы и впечатления)
| |
| 2020 | |
ДР-21, 09-11 октября 2020г. (ссылки на фото)
| |
Автопутешествие по Норвегии (фильм из 6 частей by Rider)
| |
| 2019 | |
Пикник близ Нерской. Осень. - 9.11.19
| |
ДР 20 лет, 04-06 октября 2019г. (ссылки на фото, отзывы)
| |
СНГ-2019 (ссылки на фото и видео, отзывы)
| |
| 2018 | |
ДР 19 лет, 19-21 октября 2018г. (ссылки на фото, отзывы)
| |
|
|
| NISSAN 4x4 | |
| Автор: Strengher34 |
Написан: 16-12-2010 |
| Тема: Проект Ниссан Патрол |
Сразу извините за оформление! так как трудновато было разобраться с вашим форумом и тем как он работает. Почему решил написать данную статью:
1. мало общей информации по подготовке и переделке автомобилей класса внедорожник,
2. скудная информация по "сделай сам" ну и мало текстов о з/ч и их ценах.
Начну с покупки:
летом этого года (2010) был задуман проект внедорожника, так сказать, своими руками. Начали с поиска кандидатуры на данную роль. По некоторым характеристикам выбрали патруль, а именно:- простота конструкции, интересный двигатель(TD42), довольно крепкая рама, механическая лебедка итд. про минусы конечно тоже не забыли (большая склонность к гниению) не объяснимый, но факт, не блокирующиеся мосты (исправимый момент), очень мягкий кузов, громадный вес итд. В итоге проведенных поисков купили Nissan Patrol 1992 года мотор TD42 без блокировок Эмиратский, серебристого цвета за 350 000р., вместе с дорогой до покупки и обратно около 2300км. приключение началось с того, что в двигателе практически отсутствовало масло, жутко дымил черным дымом, громкий стук подвески.
было принято решение ехать до дома, ни чего не делая, для начала в ближайшем супермаркете было куплено масло, залив и проехав около 300км обнаружено, что расход масло около 0.5 л на 100 км.
сильно не огорчились, так как планировали капремонт ДВС, главное доехать до дома, грохот подвески усиливался, дополняясь вибрацией, сначала на 100км/ч потом на 80. после чего решили заехать на шиномонтажку проверить биение колес, резина стояла гудрич алл теран 285.80.16. Вывешиваем левое колесо, видим моментально натекающую лужу масла.
пошатав колесо, определили - подшипники поворотного кулака (подходят ступичные от москвича 40,412) до Питера около 100км, вокруг лес и небольшая деревенька, в магазине, единственном там имеющемся, з/ч только на тазы. Едем до Питера, в правом ряду, около 40 км/ч дабы при отрывании колеса помягче приземлиться.
приехав в Питер около 4 часов вечера, занимаемся поискам подшипников, оказалось проще купить з/ч на бэнтли, нежели на великий москвич. Утром нашли! благо, было, где ночевать. Меняем минут за 20-30 без замены обойм и в путь.
в остальном дорога не очень интересна, льем масло и солярку - едем)).
Приехали домой черные как негры, так как прогорела гофра.
Несколько дней обмываем покупку и начинаем работу.
Кузов: общее состояние 1 из 10 баллов.
порогов нет. Все держится на мовили, места под пластмассками так же отсутствуют, от пола отвалился усилитель, что привело к заваливанию кузова на левую сторону.
при попытке ремонта обнаруживаем, что пол так же сгнил и имеет большое кол-во не предусмотренных отверстий. Снимаем кузов с рамы смотрим и ужасаемся: крылья и закрытые полости, по остекление, наполнены землей, чистим.
заднее левое крыло прогнило практически до стекол, пол до задних сидений переварен (грамотно), левая сторона переварена (безобразно), видимо, вследствие удара в левую междверную стойку (так же коцка на раме), гнилое левое переднее крыло. В остальном все ок.
было принято решение купить кузов. Ищем, находим приличный кузов за 70 Т.Р. 1997 года с рамой + мост с принудительной блокировкой. Покупаем.
на кузове номер два - сгнившая задняя правая арка (стоял два года в сугробе) перевариваем. Шумоизоляция: для начала едем в магазин покупаем изолон толщиной 1см в рулоне длинной 15м шириной 1м. Не стали покупать самоклеющийся вариант, так как не оправдано дорого, для тех не любит возиться с клеем и разными антикорами, посоветую не покупать листы самоклеющейся шумки, а купить рулон, он шириной около 20см и длинной 10 м стоит примерно 300р, когда лист 1мна 1м стоит около 200р, мастику для кузова выбрали марки ДУГЛА, как пишется по английски не помню. Прежде всего заинтересовала неприхотливость к покрытию, можно ложить на поверхность просто сдув песок и зачистив коррозию, так же, после застывания остаётся гибкой, не дорого стоит, может наносится любым способом. Разбавляем мастику бензином (растворителем) до состояния сметаны и через пистолет для анти гравия наносим на внутреннюю поверхность пола, дверей и крыльев, обильно проливая стыки, полости итд. (давление желательно использовать 1.5-3 кг/см ,большее давление создает облако и получается очень тонкий слой) ждем до высыхания, в нашем случае 30 минут T около 60-70 градусов при T 10-20 желательно часа 4. берем кисточку, намазываем лист изолона и пол, клеем и прижимаем, держим минут пять отпускаем и так до победного. Наружная сторона кузова: пол моем, покрываем акриловым грунтом боди 980 по моему, с антикоррозийными свойствами, в 3-4 слоя, затем боди антигравий 2-3 слоя, затем краску мл (долго сохнет 2-3 суток). Пороги и тридцать сантиметров от них покрываем боди антигравий по аналогии с кузовом.
задние петли дверей разболтанны, высверливаем имеющуюся конструкцию(ось) и ввариваем клапана от волги.
Рама: По скольку с "новым" кузовом нам досталась и "рама", осматриваем 2 экземпляра, одна слегка согнута от удара в морду, купленная, другая изрядно гниловата в местах крепления задних рычагов моста и амортизаторов.
Решение: режем практически пополам, меряем диагонали, свариваем перед от родной и зад от "новой", покрываем анти гравием, после пескоструя, по аналогии с кузовом.
Двигатель: Некоторое время потратили на настройку топливной аппаратуры и притирание игл форсунок к распылителям дым не пропал долго думали гадали в результате решили произвести кап ремонт двс. Снимаем двигатель: сложностей нет ну кроме веса агрегата естественно, откидываем стартер топливные трубки коробку и сдергиваем двс элементарно, для тех кто будет снимать двигать с установленным кузовом совет открутить подушки от рамы а не от двигателя потраченное время на откручивание 8 болтов за место 2 сэкономите при вытаскивании агрегата. начинаем разборку: первый вопрос шкив: вариант номер один создаем напряжение съемником и молотком выбиваем долго и не безопасно т.к повреждается резиновая шумоизоляция. вариант два при более детальном рассмотрении видим кольцо (конусное с прорезью под шпонку) на первый взгляд кажется что это часть колена но нет это кольцо прихватываем сваркой и обратным молотком с первого удара вытаскиваем кольцо после чего шкив снимается руками. Вариант три если нет ни съемника ни сварки: ставим двигатель на маховик берем гидравлический домкрат устанавливаем его на полу накрученную гайку колена. обматываем шкив тросом так что бы схождение его креста было в центре домкрата создаем напряжение и сбиваем шкив молотком. Затем стандартные процедуры разборки двс. В нашем случае зазор между поршнем и гильзой 0.75 гигантский как ездил вообще не понятно)). форкамеры целые за исключением одной не большая лопина не критично колено не нуждается в проточке так как даже эллипса на шейках нет (просто полируем) блок гильзуем. Голова чугунная шлифовать не требуется значит прокладку под голову берем родную Блок моем красим (чисто эстетический ход). В итоге обнаружили причину дымления тнвд (рядное) смазывается от двс, была пробита прокладка в результате в солярку попадало масло.
з/ч:
Поршни 6шт диаметр 96 Taiken комплект 5000р
фирма зарекомендовавшая себя. в магазинах не продается надо заказывать по каталогам все что предлагалось в магазинах начиналось от 2700 за 1шт.
Комплект прокладок без головной 5400 есть все даже кольца обратки под форсунки.
Кольца около 2300-2500 не помню точно
вкладыши STD 1400 комплект везде.
распылители форсунок 3000р комплект
Подвеска: Смотрим: Амортизаторы естественно мертвые сайлентблоки передних рычагов просто поотрывало, отсутствует задний стабилизатор? яйца мертвые, сайлентблоки задних продольных рычагов оторваны. ремонтируем описывать особо не чего единственный совет выточите оправку под саленблоки т.к стенки очень тонкие и основательно сварившиеся с рычагами так же рекомендую сразу заказать болты для передих продольных рычагов а старые просто срезать так как у нас просто не получилось их выбить ну дело каждого можно попробовать.
з/ч:
Сайлентблоки передних рычагов 4x500р, два задних по 200р
Сайлентблоки задних рычагов около 700р каждый точно не помню кол-во 4 шт
яйца изготавливаем из волговских по 70р штука
болты точим бесплатно а так у токаря около 50р за шт
амортизаторы ставим с пазика поставив полиуретановые уплотнители и залив новую жидкость стоимость не знаю пачка лежит в гараже оригинал стоит от 1200 за шт не целесообразно для данного автомобиля.
Ходовая часть(мосты коробка кардан):Ну слава богу на коробку жалоб нет снимаем кладем в сторонку. Задний мост претензии так же отсутствуют даже подшипники в норме. Берем "новый" мост скидываем редуктор дабы посмотреть систему принудительной блокировки и расчертить ее для дальнейшего использования. Система на радость проста как ак47. 4 сателлитная с блокировкой корпуса. начинаем чертить в результате того что все в институте прогуляли занятия по термодинамике которая на редкость скучна приходим к выводу что допуски на чертеж наложить не можем. берем все детали отдаем фрезеровщикам и токарям со списком и кол-вом необходимых деталей а именно корпус, вилку, сателлиты, приводные шестерни и пальцы различие с мостом без блокировки не большое все элементы укладываются в размер корпуса редуктора с одной только переделкой система вакуумного толкателя вилки(элементарная вещ) разница в кол-в зубов приводов тоже решаемый вопрос интересующимся могу подробнее все объяснить. Передний мост: подшипники мертвые с двух сторон и ступичные и поворотного кулака. сальники тоже мертвы. в результате езды на разрушенном подшипнике полуосью разбило посадочное место под сальник моста. пыльники поворотного кулака так же убиты. хорошо хоть хабы более менее живые стоимость самых дешевых 5400 пара.
з/ч:
подшипники передней ступицы по 500р шт. кол-во 4шт
сальники полуоси маленькие по 140р (есть РФ аналоги где то по 40р)
сальники поворотного кулака наружные вместе с пыльником и уплотнительным кольцом по 1000ршт кол-во 2шт, внутренние по 300р (облизывают гранату)
подшипники поворотного кулака подходят от москвича в районе 100р за шт оригинал стоит около 1500 вместе с пыльником кулака. куча солидола честно стыренного с предприятия.
карданы замена всех крестовин по 500р штучка. передний кардан мертвая шлицевая проварка наружной плоскости не помогла японские гады использовали какой то очень интересный металл отдаем одевающуюся часть к фрезерам.
рулевая: течет шланг насоса оригинал стоит 6200 перевариваем от какого то трактора точно не помню, разбит резиновый демпфер руля делаем из полиуретана.
Ну вроде бы все запечатлено на фото могу выложить если есть интересующиеся
|
| Ответить
· Ответить с цитатой |
Ответы и комментарии:
-
Проект Ниссан Патрол - Strengher34, Волжский Волгоградской обл, 06:55, 16-12-2010
Вот теперь подумал: 450 000 за свой - мало прошу. - Paty60, Ural, 18:45, 16-12-2010
-
5 за смелость и решительность(+) - SANSAN, Москва, 18:34, 16-12-2010
-
от фото не отказался бы - draiver, Павлодар, 18:03, 16-12-2010
-
Есть интересующиеся... - okzikok, Москва, 12:40, 16-12-2010
-
Главное не грамотно писать, а грамотно думать. ФОТКИ-ФОТКИ!!! - Boger1, Н.Новгород, 12:29, 16-12-2010
-
Как всегда все кинулись чморить, браво, русское гостеприимство в полный рост:) - alexey mochalov, Москва, 12:13, 16-12-2010
-
Проэкт Ниссан Патрол - Олег34, Волжский, 10:46, 16-12-2010
-
форум-говно и крайне неудобный...по сути чат. А по теме не советую конусную шайбу к.в. прихватывать сваркой.Способ снятия описывался тут не раз.Шкворневые есть по 750р испанские.Шлицевую кардана отрезать и приварить любую живую.... - HORHE, Тольятти, 09:16, 16-12-2010
-
Интересненько ) - Fuegohombre, Москва, 08:26, 16-12-2010
-
а волговские яйца - это что? - Dimon V, Москва, 08:21, 16-12-2010
|
|
|
