Серёжки от заполярного Серёжки или Новогодний подарок всем владельцам NP 160

Начнём с задних серёг.

Задние серьги имеют в значительной мере извращённую конструкцию. Повторять её долго, сложно и дороговасто выйдет. Придётся её несколько упростить ;) Щёки серёг теперь будут прямыми (как в Toyota прим. Liutas'a). Профиль их простой, не тавр. Толщина (дабы не сильно потерять в жёсткости увеличена с 8 до 10 мм. Что бы избавиться от необходимости их гнуть (а вы знаете кузнеца который может АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВО загнуть четыре пластины? Даже если и знаете, то хрен вам кто их гнутые просверлит ровно! ;)  Между щёками и резиновыми втулками рессоры ставятся втулки-проставки. Просто, дёшево и сердито. К щекам я их не приваривал. Просто собрал и всё. Кто хочет и считает необходимым -- может приварить. Пластины для щёк нарублены из обычной стали, после чего обработаны на фрезерном станке, для красоты :) Можно обточить на наждаке. Можно оставить как есть, если рук не жалко и лень. На чертеже щёки нарисованы в масштабе 1:1 -- чтобы можно было прямо из бумаги вырезать шаблон и отдать "дяде Васе" работающему на гильотине (модифицируя статью под РЕМОНТ масштаб потерян, оригиналы см. здесь прим. Liutas'a). Размеры там не особо критичны. Пара миллиметров туды-сюды большой роли там не играют.

Критичны (!) будут размеры при сверлении ответстий. Оригинальные межцентровые расстояния таковы (для коротышки): перед -- 73мм, зад -- 90 мм. На чертежах указано 75мм перед и 100 мм зад. Ув. Семён 160 как-то упоминал что есть и такой вариант серёг. Так почему бы не совместить изготовление серёг с их лёгким тюнингом? Итого +2 мм спереди и +10 мм сзади. Почему не больше? Так авто живёт в городе и с трудом влезает в гараж. Хотелось цуть-цуть, но отлифтовать (дабы не отрываться от общих тенденций) и не хотелось стать невъездным в собственный гараж.

Оси изготовлены из шпилек крепления головки блока дизеля В-30. Известен как стоящий на "тракторе" ДЭТ-250. Шестицилиндровая "половинка" этого дизеля стоит на самых больших отечественных полноприводных грейдерах. На танке Т-34 он ставился. Может у кого в городе есть памятник? ;) Абсолютно идиотский по своей конструкции дизель: V - 12, мокрые гильзы, притираемые к картеру, прицепные шатуны, по 4 клапана на цилиндр (всего 48 клапанов), алюминиевые головы, по два распредвала в каждой голове с непосредственным приводом клапанов, клапана регулируются болтами ввёрнутыми непосредствено в клапан, диаметр стержня клапана 18мм, дублирующий запуск сжатым воздухом, сухой картер, коренные подшипники растачиваются , шатунных болтов нет, используется "масло" МС-20, авиационный "моторесурс".
Шпильки длинные. Одной шпильки хватает на две оси. Сама шпилька имеет диаметр ровно 18 мм (обработки не требует) и благородный тёмный цвет -- чем-то там она обработана. С одного конца резьба диаметром в районе 22--24 мм, с другого шестигранник и тоже резьба. Обычно из картера дизеля их вырезают сваркой, ибо хрен вывернешь. Такие шпильки нам вполне годятся. Размеры головок осей я не указывал умышленно. На головку идёт то, что останется от шестигранника или от резьбы. Если будете делать ось из чего-то другого, придумывайте размер сами. Не всё коту масленица!

Обратите особое вниманимание токаря на необходимость нарезать резьбу на станке -- плашка на этих шпильках не режет, а рвёт! Мне одну шпильку испортили, -- пришлось ехать за 25 км в один конец к знакомому паджероводу на работу за шпильками-заготовками. Ещё нюанс: резьбу не надо нарезать до конца, в щеку должна входить ось без резьбы, дабы всё было плотно, без люфтов. Сверлить щёки надо за один проход, дабы всё было абсолютно параллельно. При сварке ось ведёт относительно щеки! По совету знакомого кукурузеровода были изготовлены распорные втулки. Собираете серьгу со втулками, затягиваете и только потом варите. Остынет - разбираете. Втулки обе одинаковые. Варил мне профессиональный сварщик.

Если всё сделано хорошо -- серьга разбиратеся и собирается без молотка.
Гайки для осей я использовал колёсные от Нивы (М12х1,25) . Во-первых: они у меня уже были, а во-вторых: это единственный крепёж которому можно доверять. В магазинах полно самоконтрящегося говна :( Под гайки были положены хорошие, толстые, свежие гровера на 12. От чего? От трактора Т-330 ;) Ну не верю я магазинным гроверам.

Теперь о передних серьгах.

Как кто-то из ув. соконфетников уже писал: "похоже делая эти машинки, японцы всерьёз заморочились на управляемости". И сделали крепление серьги к раме максимально жёстким. Стальная втулка в раме и в ней стальной палец - что может быть жёстче? И всё бы хорошо, только даже если следовать правилу: "всех денег не заработаешь, кое что придётся ...." на свежую машинку пока ну никак не наскрести. На всех остальных авто (доступных по цене) там уже всё давно раздолбано.

Резьба в верхних осях для установки пресмаслёнок выбрана М6. Если вы сторонник иных типоразмеров маслёнок - следует указать иную резьбу. Однако использование резьбы М6 позволит поэкспериментировать с централизованной системой смазки

При окончательной сборке и сварке передней серьги, IMHO, отверстие на боковой поверхности оси следует ориентировать вниз или вбок, дабы авто своим весом не мешало проходу смазки. Точное расположение этого отверстия, его диаметр, равно как и диаметр осевого смазочного канала на чертежах не указаны. Это не моя недоработка. В идеале (!) радиальное сверление должно быть расположено посередине рабочей зоны оси. В идеале (!) осевое и радиально отверстия вполне могут иметь диаметр 2 мм. Но в реальности диаметр и расположение отверстий выберет токарь исходя из: имеющихся у него свёрл и его уверенности в своём мастерстве и возможностях. У меня вышло так: радиальное отверстие таки несколько смещено к головке оси и оба отверстия имеют диаметр в районе (ЕМНИП) 4 мм.
Совет: заедьте сами в магазин и купите пару новых и длинных свёрл - у токаря таких длинных и "неуставших" свёрл может и не оказаться.

Пользуясь коллективным разумом для ремонта передних серёг был выбран описанный далее метод.
Покупаем пилку по твёрдому металлу для электролобзика. Длинная пилка и мелкие зубчики. Я купил две бошевских и четыре Ребур (или как-то так). Справился одной Ребур. Ещё будет нужен электролобзик -- у меня был Макита.

На чертежах есть оправка для безопасного, быстрого и удобного выбивания втулок из рамы. Раз уж обращаться к токарю, то почему бы не изготовить сразу и оправку, облегчив тем самым себе жизнь

Берём оправку и молоток килограмма на полтора-два. И через оправку хреначим по втулке. Раз-другой-третий. Левая втулка вышла довольно легко от молотка. Правая чуть (ок 0,5 мм) шевелилась, но вылезать не хотела. За такое своё поведение была распилена электролобзиком в верхней части (так мне показалось удобнее). Пилится втулка легко. Надо только стараться пилить её по всей длине. Если чуть пропилите раму - хрен с ней - она толстая. ;) После распиливания втулка вышла абсолютно свободно.

После этого растворителем промываем и обезжириваем отверстие в кронштейне рамы.
Новой втулкой у нас будет поршневой палец от Москвича-412. Т.к. он самый длинный среди отечественных авто и имеет требуемый наружный диаметр (ок. 22 мм). Подбором его по размерной группе я не заморачивался, -- просто попросил у соседа пару БУ-шных пальцев. Ибо (как уже писал выше), магазинным запчастям особого доверия нет. Пальцы я отволок токарю для того, что бы он чуть пошаркал их внутри и верхние оси передних серёг сделал исходя из реальных отверстий поршневых пальцев.

Втулки будем фиксировать в раме фиксатором резьбы. Всё обезжириваем, сушим и налив фиксатора на втулку (снаружи!) и в отверстие кронштейна рамы, руками задвигаем втулку в раму. Втулку ставим в среднее положение. Можно на глаз. Вытираем излишки фиксатора. Фиксатор я использовал средней фиксации. Пока держится.

По совету Shershen передние серьги тоже сделаны прямыми. Причины изложены выше.
Для полного счастья длины поршневого пальца чуть не хватает и для передних серёг тоже пришлось точить шайбы, по две на каждый палец. Нагрузка при поворотах на эти шайбы довольно большая и для шайб требуется неплохой материал. Шайбы по мере износа можно заменять новыми, избавляясь тем самым от появляющегося со временем поперечного люфта серьги.
Сварка передней серьги тоже производится с монтажными втулками, чертежи прилагаются. Только, если для задней серьги втулки обе одинаковые -- то тут разные.

Опять-таки по совету вездесущего Shershen была изготовлена

Централизованная система смазки передних серёг

Выглядит она так:

В районе левой фары под капотом пластиковым хомутом был закреплён бачок для тормозной жидкости от автомобиля ВАЗ-2101. От него голубыми (если это важно) пластиковыми трубками масло подаётся к верхним пальцам серёг. В пальцы (на лёгком фиксаторе резьбы -- для герметичности) ввернуты штуцера с резьбой М6. Куплены они у установщиков газового оборудования. Уплотнений туда я пока никаких не придумал: масло потихоньку течёт на рессору, смазывая и её. Масло заливаю БУ-шное трансмиссионное. Летом планирую использовать смесь масла со ШРУС-смазкой для повышения вязкости и уменьшения расхода смазки. Вместо резинок в рессоре стоят полиуретановые втулки -- думаю масла они не боятся. С резинками такой финт бы не прошёл скорее всего. Однако использование такого метода смазки вероятно будет очень кстати в случае варианта с металлическими передними втулками в рессоре. Если кто-то решится повторить конструкцию и придумает уплотнение данного узла -- убедительная просьба: расскажите что у вас получилось. Лучше если с чертежами или фото.

По зиме расход масла равен бачку на трое-четверо суток. Зависит от температуры воздуха и пробега авто.

Финансовые итоги мероприятия: металл на щёки мне нарубили бесплатно. Шпильки на оси принесли по-дружбе. Токарные, фрезерные и сварочные работы в сумме обошлись в сумму порядка 100$. Изготовление полиуретановых втулок в передние рессоры в эту сумму не входит. Так же как не входит покупка аэрозольного баллончика чёрной грунтовки, бачка, штуцеров и трубок. Но входят две запасных верхних оси.

Огромное спасибо соконфетникам:
Shershen, Семен160, Руслан, sadolin, Dima est, Liutas.
Если кого пропустил: сорри и ещё раз спасибо.
Особая благодарность Иванович за его меткое замечание: "Да пожалста......как раз самопал из поршневых пальцев - это и есть колхозная переделка.....:)"

Примечания коллег

Масляный канал хорошо закончить редкой спиральной нарезкой, сообщяющейся с внутренним. Руками нарезать не просто, но если токарь грамотный - пустяк. Канавка неглубокая, ок. 0,2-0,5 мм достаточна и улучшает промазку пальца. Особенно эта канавка будет желательна в том случае, если смазка верхней оси останется в стандартном варианте -- "шприцевание" консистентной смазкой.